Changer le calorstat (ou thermostat), sans démonter l'alternateur sur 2.0 TDI (2004) ? YES, YOU CAN !
Disons le tout de suite, c'est ni évident ni facile. Mais faisable.
Il faut de la patience, des petites mains, plusieurs types de clés, juste pour les deux vis de fixation. Ces vis de fixation du couvercle du thermostat sont particulières : HM 7*20 (clés de 10) avec empreinte Hexa creuse (du 5 je crois...).
Nota : si vous vous sentez de démonter l'alternateur (et surtout le remontage avec tension de la courroie), je vous préconise cette solution là !
Pourquoi changer/démonter le thermostat ?
- Il ne fonctionne plus (moteur chauffe, ou au contraire ne monte pas en température...).
- Fuite de LDR au niveau du calorstat.
- Culasse poreuse, ou joint de culasse défectueux (LA maladie des Touran 2.0 TDI 2003-2006) : utilisation kit soudage bloc moteur (mais voir commentaire ci-dessous).
- Pour le fun ?
Donc, le démontage du calorstat, au final, n'est utile QUE pour son changement et/ou celui du joint torique si fuite avérée.
Dans tous les cas, le liquide de refroidissement va s'écouler, il faudra remplir à nouveau le circuit, ou en profiter pour faire une vidange du LDR (Voir tuto "Vidange du LDR"). Comme ça va couler, prévoir un seau à placer sous le bloc moteur, protéger les parties électriques (connecteurs, alternateur, etc), et attendre que tout soit bien sec avant de rebrancher.
Nota : Si vous voulez changer le calorstat, commandez le avant, AVEC un nouveau joint torique.
Let's go ! MOTEUR FROID !
Problème : le couvercle du calorstat est là, sous vos yeux, narquois, mais pour ce qui est de passer une clé...
Un peu (beaucoup ?) de ménage est nécessaire pour libérer de la place : il faut ôter les durits d'air qui encombrent le passage. Celle de la vanne EGR se dépose par en dessous, il faut donc mettre le véhicule sur chandelles.
1/ Ôter le cache moteur : d'abord la jauge d'huile et son joint, puis le cache : tirer vers le haut au niveau des trois points d'attache, puis tirer vers soit pour le 4e. Remettre la jauge en place.
2/ Mettre la voiture sur chandelles, avec les précautions d'usage (frein à main, cales, etc.)
3/ Déposer le sous cache moteur : 8 vis torx 25, 3 vis torx 27
4/ Faire le ménage des durits AIR, sous et sur moteur :
* Collecteur d'air partie calandre/filtre à air : 2 vis x ou torx
* Sous moteur : durit en trois parties, bien regarder comment sont positionnées les agrafes de fixation, une pince universelle suffit, profiter pour bien nettoyer. Un connecteur électrique sur la partie centrale (utiliser un tournevis plat pour déclipser le cran d'arrêt).
* Pour la durit sous vanne EGR : une vis HM (clé de 16) de fixation sous moteur, et dégager la bague plastique de maintien de la durit (eau) d'alimentation du radiateur.
Débrancher la durit de la vanne EGR, puis la dégager vers le bas, ça passe juste mais ça passe.
On commence à y voir plus clair. Pas besoin d'enlever la sphère de décompression, juste dégager la petite durit vers la vanne EGR.
5/ Démontage du couvercle de calorstat
Déclipser le contacteur électrique sur le couvercle, si par encore fait au moment de déposer la durit-EGR ; par le haut.
Par le bas, déposer la bague de maintien/serrage du câble d'alimentation électrique de l'alternateur (goujon sur bloc moteur).
On peut s'attaquer au démontage du couvercle de calorstat.
Pour la vis du haut, pas trop de soucis, l'accès est plus facile. On va du coup commencer par celle du dessous. Tout se fait par dessus, l'accès par dessous est masqué par l'alternateur.
L'alternateur empêche de passer une clé "normale" : clé à pipe de 10 par exemple, trop courte pour prendre la tête, et grande clé à cliquet douille de 10 trop grosse... J'y suis parvenu avec une petite clé à cliquet, avec petite allonge cardan. Possibilité d'essayer une clé allen de 5 ou 6, mais là aussi, il faut juste la bonne longueur. L'idéal serait une clé à tube coudée semi-longue ??? Il faut passer ses petites mains soit devant la vanne EGR, soit derrière, souvent les deux ! (Bon, pas en même temps !). J'ai pas osé démonter la vanne EGR, mais ça pourrait aider. Mais pourquoi ne pas démonter l'alternateur alors ?
C'est fait ?
Alors passez au démontage de la vis supérieure : du gâteau, en comparaison !
Nota : Le calorstat est calé DANS le couvercle grâce à deux ergots plastiques, fragiles. Soit le calorstat n'est pas collé sur le bloc moteur, et il va venir AVEC le couvercle, soit il l'est et il ne faut pas forcer : il faut tourner le couvercle d'un bon 1/4 de tour (voir photo pour trouver le bon sens de rotation ! Attention, un ergot manquant, cassé au démontage !) ; on pourra dégager délicatement le calorstat lui même après, avec une paire de pinces par exemple.
Voilà...
Procéder au changement(s) de pièce(s) si nécessaire, et remonter le tout.
Et oui, pas facile de remonter cette p... de vis du bas... Le plus simple : montage à la main pour la prise dans le bloc moteur, puis serrer au mieux à la main avec juste la douille de 10. Finir à la clé.
Ne pas oublier les connecteurs électriques (bien secs !) sur les durits (nettoyées), et graisser un peu toutes les vis au remontage.
Faire l'appoint en LDR par le vase d'expansion.
Faire tourner le moteur au ralenti, ajouter le LDR autant que de besoin (ATTENTION : pas de souci par le vase d'expansion tant que le moteur n'est pas trop chaud, mais PRUDENCE...).
Après utilisation prudente du véhicule (surveiller le thermomètre), compléter le niveau après arrêt et refroidissement du moteur.
Pour la vidange du LDR, voir ICI. à venir
Pour l'utilisation d'un kit "soudage bloc moteur", voir Là. à venir
Et bon courage.
Ajouté 9 minutes 34 secondes après :
Je précise, pour le remontage :
Mettre le joint torique en place, puis emboîter le calorstat dans ses ergots dans le couvercle (vérifier le placement, pas comme sur la photo !) par un 1/4 de tour. Puis placer l'ensemble couvercle/calorstat dans le bloc moteur, et fixer. D'abord la vis du haut, sans serrer, puis la vis du bas.